وصفات جديدة

ماريو باتالي حقًا لا يحب أن يحكم الناس غير الغذائي على طبخه

ماريو باتالي حقًا لا يحب أن يحكم الناس غير الغذائي على طبخه


أخبر كوربي كومر من The Atlantic أنه ترك 'Iron Chef America' بسبب `` الممثلات الصغيرات النحيلات ''.

في مؤتمر القمة السنوي الثالث للأغذية في أتلانتيك ، تحدثت مارثا ستيوارت حولها الاستدامة والسقف الزجاجي، في حين ماريو باتالي صرخ ضد ايرون شيف امريكا. المناقشة الأخيرة ، التي هي أكثر قابلية للاقتباس ، جعلت باتالي ينفث الأحجار الكريمة ضد الممثلات ال O. والممثلين الذين ليسوا طهاة.

عندما سئل عن سبب توقفه عن المنافسة الشيف الحديدي، استهل باتالي التشدق التالي بعبارة "أحببت الشيف الحديدي ، لقد تعرضت لانفجار ، ونادرًا ما خسرنا ". لكنه بدأ بعد ذلك يتحدث عن القضاة.

قال: "عندما كان لديهم قضاة مثلك [كوربي كومر] وجيف ستينجارتن ودانا كوين وإد ليفين ، الأشخاص الذين شعرت أن رأيهم يستحق القدرة على انتقاد طعامي ، فهذا شيء واحد". "ولكن عندما فجأة تحصل على هؤلاء الممثلات النحيفات من عرض يسمى ال O. وهم يقولون إنهم لا يحبون الأسماك النيئة ، فأنا أحب ، "اللعنة عليك ، لماذا تتحدث عن طعامي؟ من سمح لك بالدخول إلى هذه الغرفة؟ ... عندها خرجت منها ".

شاهد حجته الكاملة أدناه.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


ماريو باتالي لا يحب حقًا أن يحكم غير الطعام على وصفات طبخه

اتصل بي صحفي طعام شهير - أحد أول مرشدي - عبر الهاتف في وقت سابق من هذا العام للتحدث عن مستقبلي. أخبرته أنني أريد الحصول على وظيفة منتظمة لقسم الطعام في الصحف. ماذا علي أن أفعل؟ قال: "آدم ، عليك أن تمزح. ما تفعله الآن هو ما تسعى معظم الصحف يائسة لفعله لأنفسهم. وسائل الإعلام القديمة في طريقها للخروج. مدونتك هي المستقبل!"

منذ تلك المحادثة ، كان الدليل الذي يدعم ادعائه ساحقًا: منتقدو الطعام ، وكتاب الطعام ، ومحررو المجلات ، والصحفيون المخضرمون ، ومؤلفو كتب الطبخ ، وحتى سائقي سيارات الأجرة ، دخلوا جميعًا في اللعبة بحماس. أصبحت أقسام الطعام في الصحف أقل أهمية وأقل أهمية حيث أصبحت مدونات الطعام أكثر شيوعًا. ولهذا أقول: ووهوو!

Woo-hoo لأنني أحب مدونات الطعام. أنا أحب قراءتها. لدي حوالي 30 مدونة طعام تم وضع إشارة مرجعية عليها في متصفحي والعديد من المدونات الأخرى التي أنقر عليها طوال اليوم. في حين أن وسائط الطعام التقليدية (قسم الطعام في New York Times ، على سبيل المثال) غالبًا ما تشعر بالضيق والتوتر ، مثل مناقشة مائدة مستديرة في الكلية حول "Beowulf" ، فإن مدونات الطعام تشعر بالانتعاش والإثارة - مثل التسكع مع مجموعة جديدة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصدقاء القدامى ، اعتمادًا على المدة التي قضيتها في قراءة مدونات الطعام.

ومع ذلك ، انتقد ماريو باتالي مدونات الطعام الأسبوع الماضي على Eater. كتب ماريو في مقالته "لماذا أكره المدونين عن الطعام": "كثير من المؤلفين المجهولين الذين يتنفسون على المدونات يصرخون بعباراتهم اللاذعة من وراء الستار الدخاني للويب. وهذا يتيح لهم مفردات غريبة وبذيئة يبدو أنها تعتبر حقيقة بحكم حقيقة أنه طُبع في مكان ما ".

كما لاحظ الكثيرون في التعليقات على هذا المنشور ، ما يبدو أن ماريو كان يصرخ بشأنه ليس الكثير من مدونات الطعام مثل مدونات صناعة المطاعم التي تقدم تقارير خاطئة عن مجيئه وذهابه (لا سيما الموقع الذي يظهر فيه صراخه). أجد صراخه مضحكًا لأنني عندما قابلته قبل بضعة أشهر قال لي نفس الشيء: إنه يكره مدوني الطعام والأشخاص المجهولين الذين ينشرون مراجعات سيئة في جميع أنحاء الويب. قال لي: "إنه أسوأ شيء حدث للصحافة الغذائية منذ وقت طويل" ، غير مدرك على ما يبدو أنه كان يتحدث إلى العدو.

لكن هل أنا العدو؟ لا أريد أن أفكر. أود أن أعتقد أن مدوني الطعام مثلي ، الذين يكتبون عن الطعام والطهي والوجبات العرضية ، هم حلفاء للطهاة الجيدين والصادقين الذين يعملون بجد ولديهم طعام جيد للمشاركة ، وربما عدد قليل جدًا من المنافذ التي للترويج لهذا الطعام. ديفيد تشانغ ، من Momofuku و Ssam Bar ، هو محبوب عالم مدونة الطعام (حتى جيسون كوتكي ، وليس مدونًا للطعام ، استخدم مدونته للهذيان) وأعتقد أنها نعمة كبيرة لأعمال تشانغ. تشانغ نفسه ودود مع مدوني الطعام (تحقق من أغراضه على Eater) وصغر سنه - يبلغ من العمر 29 عامًا فقط - يشير إلى مستوى الألفة والراحة مع الإنترنت الذي ربما يفتقر إليه ماريو.

ما تقدمه مدونات الطعام ، في نهاية المطاف ، هو دمقرطة نقد الطعام. في السيرة الذاتية لآرثر ميلر "Timebends" ، يتذكر الكاتب المسرحي الشهير فترة 1967 عندما اختفت صحيفة Herald Tribune وأصبحت New York Times القوة الحاسمة الوحيدة في مسرح نيويورك. يكتب ميلر:

الاحتكار في أي شيء ليس شرًا فحسب ، بل هو أيضًا خبيثًا ، وفي الواقع كانت هناك لحظة ، في عام 1967 ، بعد فترة وجيزة من اختفاء هيرالد تريبيون ، عندما دعا كليفتون دانيال ، مدير التحرير في صحيفة التايمز آنذاك ، إلى اجتماع لما يقرب من مائة كاتب وصحفي ، المنتجين والممثلين في مطعم في وسط المدينة لمناقشة ما يمكن فعله للتخفيف من قوة الصحيفة الجديدة الهائلة وإمكاناتها غير الصحية وغير الديمقراطية. أعلن دانيال أن التايمز لم تخلق هذا الاحتكار ولم ترغب في الاحتفاظ بالسلطة التي منحها لها التاريخ. بعد بعض المناقشات الضالة ، اقترحت أنه نظرًا لأن لب القضية كان خطر الظلم في ناقد واحد يحمل كل الهيبة الهائلة لصحيفة التايمز ، فربما كان الحل هو إرسال اثنين أو ثلاثة منتقدين لكتابة إشعارات مستقلة ، وربما حتى على في مناسبة تطلب من أحد رواد المسرح المطلعين كتابة انطباعاته عن العرض في فقرة أو فقرتين. فكر دانيال للحظة وقال إن فكرتي مستحيلة ، وعندما سألته عن أسبابه ، أجاب: "لكن من سيتحدث لصحيفة نيويورك تايمز؟"

حلم ميلر في نظام قائم على المساواة في النقد - نظام "من شأنه أن يوسع وعي الجمهور بكيفية الخيال ، وليس حقيقة واضحة ، كل النقد هو في الحقيقة ، وهذا يعني ، إلى أي مدى ذاتية" - يتحقق اليوم ، على الأقل في عالم الطعام ، من خلال مدونات الطعام. بسبب أصواتنا المتباينة ، وعواطفنا الملموسة ، والأهم من ذلك ، افتقارنا إلى التحكم في التحرير ، فنحن بمثابة طبول بعيدة في المسافة تقترب أكثر فأكثر ، ومصابيحنا تلوح ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا جاهزة للنشر. سيختلف ماريو ، لكنني أعتقد أن مدونات الطعام هي أفضل شيء يحدث لصحافة الطعام منذ وقت طويل. اقتبس من صديق ومعلم: نحن المستقبل.


شاهد الفيديو: تختيم لعبة سوبر ماريو 1