وصفات جديدة

المذاق الجديد في أبر ويست سايد لعرض مراكز الطهي القوية

المذاق الجديد في أبر ويست سايد لعرض مراكز الطهي القوية


احترس من الجانب الشرقي الأدنى. أبر ويست على وشك أن يطالب بكونه مركزًا للطهي في الحي في مدينة نيويورك.

2013 سوق الأطعمة الكاملة طعم جديد من الجانب الغربي العلوي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء ، 29 مايو ويستمر حتى يوم السبت ، 1 يونيو. على مدار عدة أيام ، ستعرض New Taste بعضًا من أفضل الطهاة في المدينة ، ومضيفي القائمة الأولى - بما في ذلك Gail Simmons و Travel Channel's آدم ريتشمان - المشهورون المكرمون ، والمطاعم من الدرجة الأولى.

قناة السفر رجل مقابل الغذاء سيستضيف النجم ريتشمان كلاسيكيات كومفورت يوم الجمعة ، 31 مايو. ويهدف هذا الحدث إلى عرض طهاة أبر ويست سايد ، بما في ذلك الطهاة من جاسترونومي 491 ، وجاكوب بيكلز ، وشوجر آند بلام ، بالإضافة إلى ديتش بلينز وماغنوليا بيكري. من المؤكد أن لدى ريتشمان علاقات وثيقة مع الغرب الأعلى ويسعده بالعودة إلى المكان الذي كان يسميه الوطن.

"أعود كل عام إلى Taste of the Upper West Side لأنه بصفتي مواطنًا من سكان نيويورك ، فهذه فرصة رائعة لعرض ليس فقط الأطعمة اللذيذة داخل المدينة ، ولكن لإظهار كيف أن حيًا معينًا ، ربما لا يركز عليه الناس بالضرورة من ناحية الطعام ، له هوية طهوية خاصة به ، ومميزات طهوية ، وروح مغامرات خاصة ولذيذة حقًا ، "قال ريتشمان لصحيفة ديلي ميل. "وباعتباري شخصًا عاش ذات مرة في 103rd و West End Avenue ، أعتقد أنه نوع من العودة إلى الوطن حيث يمكنني دعوة المئات من أصدقائي الأعزاء."

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تكريم حفل استقبال Best of the West VIP الذي تم استضافته في 1 يونيو ، صاحب المطعم صاحب الرؤية داني ماير ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Union Square Hospitality Group (Union Square Café و Gramercy Tavern و Maialino و Blue Smoke و شيك شاك، من بين آخرين) وزميله ، راندي جاروتي ، الرئيس التنفيذي لشركة Shake Shack. يعد الحدث بأن يكون أمسية للرقص وتناول الطعام تحت خيمة مع خلفية مقدمة من Joe Battaglia و The New York Big Band.

تم إطلاق New Taste من قبل منطقة تحسين الأعمال في شارع كولومبوس (BID). ستستمر عائدات عطلة نهاية الأسبوع في الاستفادة من مشروع Streetscape التابع لـ Columbus Avenue BID بالإضافة إلى دعم برنامج العافية في المدارس في مجمع مدرسة O’Shea و P. 87. التذاكر يمكن شراؤها عبر الانترنت.


4 طرق لجعل الأطفال يأكلون طعامًا صحيًا في المدارس العامة بمدينة نيويورك

مانهاتان و [مدش] لقد نما الطعام الذي يتم تقديمه في المدارس العامة بالمدينة بشكل أكثر صحة في السنوات القليلة الماضية حيث أصبحت المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والبطاطس المقلية المخبوزة وسلطات البارات هي القاعدة.

لكن العديد من الكافيتريات المدرسية لا تزال تخدم أيضًا ما تسميه وزارة التعليم & quotfan المفضلة & quot & مثل & mdash mozzarella sticks ، ومناقصات الدجاج وشرائح البرجر فيما بينها & mdash مما دفع الآباء والمديرين والطهاة والمنظمات غير الربحية إلى تنظيم جهد كبير لتغيير المدارس & # 39 ثقافة الكافتيريا.

تتمثل الخطوة الأولى الجيدة للآباء الذين يرغبون في أن يأكل أطفالهم بشكل صحي في العمل مع المدرسة لتبني قائمة غداء المدينة غير المعروفة والمبتكرة ، والتي تحتوي على عدد أقل من الأطعمة المصنعة ، والمزيد من الخيارات النباتية ولا تحتوي على لحوم البقر أو لحم الخنزير وهي تستخدم حاليًا في عشرات المدارس في جميع أنحاء المدينة ، كما قال الخبراء.

قال المناصرون إن إقناع الأطفال بتجربة الأطعمة الجديدة الأكثر صحة في القائمة هو نفس القدر من الأهمية. نظرًا لأن الأطفال أكثر عرضة لتذوق الأطعمة بعد رؤية كيفية نموهم ، يمكن للعائلات دعم الجهود المدرسية لبدء الحدائق و [مدش] مهما كانت صغيرة.

يمكن للوالدين أيضًا تشجيع المدارس على العمل مع المنظمات غير الربحية التي طورت فصولًا قائمة على التغذية مرتبطة بالبستنة ، مثل Edible Schoolyard NYC ، أو مجموعات مثل Wellness in the Schools (WITS) ، التي تجلب طهاة مدربين تدريباً مهنياً إلى مطابخ المدارس.

ماري لينز ، والدة في Greenwich Village & # 39s P.S. 41 ، كافحت في البداية من أجل حشد الدعم عندما حاولت جلب برنامج WITS & # 39 لتعليم الطهي والتغذية إلى المدرسة قبل أربع سنوات. جمعت حوالي 12000 دولار ، أو نصف تكلفة البرنامج ، من تلقاء نفسها.

& quot 41 ، حيث ابنتها الآن في الصف الخامس.

& quot؛ لم & # 39t ندرك مدى صعوبة الأمر & quot

منذ ذلك الحين ، نمت لجنة العافية بالمدرسة من 10 أعضاء نظاميين إلى 50 ، ويقدر العديد من الآباء التغييرات في القائمة ، كما قال لينز.

تعمل اللجنة الآن على جعل المزيد من الأطفال يأكلون العروض الصحية و [مدش] تحدٍ تواجهه العديد من المدارس.

& quot؛ يمكنك & # 39t فقط تغيير الطعام وتوقع أن يأكله الأطفال. قالت كيت براشارز ، المديرة التنفيذية لـ Edible Schoolyard NYC ، التي تبتكر منهجًا & quotseed-to-table & quot ، لا ينجذب الأطفال بالضرورة إلى الأشياء الصحية.

& quot؛ من الواضح أن الطعام يحتاج إلى مذاق أفضل & quot؛ أضافت. & quot ؛ من الأمور الأساسية لتغيير السلوك وسلوكيات الأكل القيام بذلك بطريقة إيجابية. & quot

إليك & # 39s كيف تحاول المجموعات المحلية تغيير طعام المدرسة و [مدش] وجعل الأطفال يأكلونه:

1. اعتماد القائمة البديلة وإعادة الطهي إلى كافيتريات المدرسة.

يتم استخدام قائمة المدينة البديلة ، التي تم إطلاقها في عام 2011 ، حاليًا في 82 مدرسة فقط من المدينة وما يقرب من 1800 مدرسة عامة.

يفضله المدافعون عن الطعام لأنه يتضمن المزيد من الوجبات المصنوعة من الصفر بدلاً من المعالجة ، مثل الدجاج المشوي بالأعشاب والتوفو بالكاري مع الأرز والفلفل الحار النباتي.

توجد أيضًا قائمة منفصلة للنباتيين فقط مستخدمة في Flushing & # 39s PS. 244.

يجب على الآباء التحدث مع مديرهم حول استخدام القائمة البديلة ، لأن ذلك هو الذي يتخذ قرار تنفيذها.

تكلف القائمة البديلة تقريبًا نفس تكلفة القائمة العادية ، وفقًا لمسؤولي وزارة الطاقة.

& quot؛ هناك & # 39s المزيد من الطعام الحقيقي في تلك القائمة ، & quot ؛ قالت ريانا كوفالسيك ، منسقة التنمية في WITS ، وهي منظمة تأسست في عام 2005 من قبل الآباء الذين يريدون لأطفالهم طعامًا صحيًا.

& quot. الشيء العظيم أنه يمكننا شم رائحة طبخ الطعام. & quot

تعمل WITS مع حوالي 60 مدرسة ، وتقوم بمواءمتها مع طهاة مدربين تدريباً مهنياً لمدة ثلاث سنوات من خلال برنامج Cook for Kids. تطلب WITS من هذه المدارس استخدام القائمة البديلة.

& quot؛ لا توجد طريقة للتحدث عن الأكل الصحي والمكونات وتقديم أصابع جبن الموزاريلا لطفل ، & quot؛ قال كوفالسيك.

قامت SchoolFood مؤخرًا بإزالة Azodicarbonamide & [مدش] وهي مادة كيميائية تستخدم كمكيف للعجين في الخبز والتي تستخدم أيضًا في حصائر اليوغا و [مدش] من منتجاتها. وقال مسؤولو وزارة الطاقة إنه يحظر أيضًا الألوان والنكهات الاصطناعية بالإضافة إلى عدد من المكونات الاصطناعية الإضافية وبدائل الدهون والمواد الحافظة والكافيين.

نصح كوفالسيك بأن الآباء يدفعون من أجل نشر قائمة كاملة بالمكونات على الإنترنت لكل طبق يقدم لأطفالهم.

"من شأن ذلك أن يساعد الوالدين على الشعور بتحسن تجاه بعض الأشياء [التي يتم تقديمها في الكافيتريات] ومساعدتهم على الدفاع عما لا يعجبهم".

2. استئجار طهاة لتدريب طهاة المدارس.

تتمثل إحدى طرق تحسين جودة الطعام في المدارس في تعليم مهارات جديدة للطهاة.

يجلب برنامج WITS & # 39 Cook for Kids ، طاهه التنفيذي بيل تيليبان الحاصل على نجمة ميشلان ، خريجين من أفضل مدارس الطهي للعمل جنبًا إلى جنب مع موظفي الطعام في المدرسة ، مما يساعد في تطوير الوصفات والتدريب على مهارات الطهي الأساسية اللازمة لتنفيذ تلك الوصفات.

إحدى التقنيات التي يعلمها الطهاة هي ميز إن بليس ، وهي طريقة الإعداد لتقطيع الخضار ووضعها في أوعية منفصلة قبل البدء فعليًا في الطهي.

قال كوفالسيك إن أحد طهاة المجموعة ، إيفان بيكو ، من مطعم Acqua الإيطالي في South Street Seaport ، أجرى مؤخرًا تدريبًا على مهارات السكاكين لقيودًا جيدة لموظفي الطعام بالمدرسة.

"إنهم & # 39 يعيدون [مهارات] الطهي إلى الكافتيريا ، & quot ؛ قال كوفالجيك. & quot وهذا لا يعني & # 39t أكلة الاسكواش أو الأرانب المطهو ​​ببطء. لا يعني ذلك أننا نخبة. نحن نتحدث فقط عن الطعام الحقيقي ، وليس الطعام الفاخر. & quot

تدير WITS برنامجًا مدته ثلاث سنوات للمدارس المشاركة ، حيث يساعد الطهاة في مطبخ الكافتيريا كل يوم تقريبًا في السنة الأولى. تبلغ تكلفة البرنامج 50000 دولار في المجموع ، لكن جميع المدارس المشاركة تقريبًا تتلقى إعانة من WITS.

3. اجعل الأطفال يزرعون الطعام و [مدش] حتى لو لم تكن حديقة كبيرة.

عندما يرى الأطفال اللفت ينبت أو يحفرون الجزر من الأرض ، فمن المرجح أن يجربوا الخضروات الطازجة ، كما يقول المدافعون ، وهذا هو السبب في أن العديد من المجموعات تركز الآن على إنشاء برامج زراعة طعام صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة في المدارس.

هناك 436 حديقة مدرسية مسجلة من خلال Grow to Learn NYC ، تديرها وكالات المدينة و GrowNYC ، التي تشرف على الأسواق الخضراء في المدينة. يمكن تمويل الحدائق جزئيًا من خلال Grow to Learn & # 39s من 500 دولار إلى 2000 دولار ، مع تقديم الجولة التالية من الطلبات في فبراير.

يمكن أن تحتوي المدارس على حدائق حتى بدون مساحة خارجية كبيرة مشمسة.

الجانب الغربي العلوي & # 39 s PS. 811 ، التي تخدم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، استلمت مؤخرًا برجين للزراعة المائية ينبتان اللفت والسلق السويسري من داخل الفصول الدراسية لمرحلة ما قبل الروضة بالمدرسة.

تبلغ تكلفة الأبراج ، التي تستخدم المصابيح الكهربائية والمياه لزراعة النباتات في الداخل بدون تربة ، حوالي 1000 دولار لكل منها وتشكل جزءًا من برنامج تجريبه WITS وتأمل أن يتم نشره في ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة أخرى العام المقبل.

& quot ؛ ليست كل المدارس بها أسطح أو مناطق استراحة للحدائق الخارجية ، & quot؛ قال كوفالجيك. يمكن أن يخرج البرج أيضًا إذا كان لديك منطقة خارجية مشمسة ورائعة. إذا لم يكن كذلك ، فيمكن أن يكون في فصل دراسي أو كافيتريا. & quot

Edible Schoolyard NYC ، التي تضم حديقتين في الهواء الطلق & quot ؛ & quot ؛ & quot ؛ في مدارس المدينة وتضيف ثلاث حدائق أخرى ، تعمل أيضًا على إنشاء نموذج جديد أصغر حجمًا سيكون أقل تكلفة وأقل كثافة في العمالة ، على أمل إنشاء شبكة جديدة من حوالي 30 حدائق في المدارس.

ومن المتوقع أن يحدد البرنامج المدارس المشاركة في أبريل ويبدأ الحدائق في سبتمبر.

"نحن نعتقد حقًا أنه إذا نمت أو رأيته يكبر ولمسته فسوف تأكله ،" قال براشارز.

وجدت الأبحاث أن الأطفال الذين لديهم اتصال ثابت بحديقة هم أكثر استعدادًا لتجربة أشياء جديدة ، كما رددت جيسي كير-فانديرليس ، من Grow to Learn.

& quotIt يغير الطريقة التي تتصرف بها عند دخولك إلى السوق أو ما تطلبه عندما & # 39 في المنزل ، & quot قالت. & quot هذه أشياء بسيطة لكنها تحدث اختلافات كبيرة في السلوك. & quot

4. علم الأطفال الطبخ.

يقول المدافعون إن صنع الطعام يعني أيضًا أن الأطفال سيأكلونه على الأرجح.

& quot الطفل الذي تجاهل [نوعًا معينًا من الطعام] تسع مرات في [] غرفة الغداء ، ثم ، للمرة العاشرة ، دخل إلى المختبر ، والآن هو & # 39 & # 39 & # 39 & # 39 & # 39؛ في ذلك تمامًا ، & quot؛ قال كوفالسيك عن فصل طهي موسمي حيث يصنع الأطفال طبقًا من طعام المزرعة الطازج.

يشتمل تحالف نيويورك للأغذية المدرسية الصحية ، الذي يستخدم منهج تعليم التغذية & quotFood UnEarthed & quot في أربع مدارس ، على عدد قليل من دروس تحضير الطعام حيث يصنع الأطفال أشياء مثل مزيج الدرب وجواكامولي ولفائف السوشي النباتية.

قالت آمي هاملين ، المديرة التنفيذية للمنظمة و 39 ، إن تطوير عادات الأكل الصحية هو درس مهم للأطفال لتعلمه صغارًا.


Culinary SOS: برجر الخضروات المحمص في أبر ويست

عزيزي SOS: هل جربت برجر الخضروات المحمص في أبر ويست في سانتا مونيكا؟ إذا لم تفعل ، يجب عليك. إنه أفضل برجر نباتي على هذا الكوكب. أود معرفة ما إذا كان يمكن لمطبخ Los Angeles Times Test Kitchen التوصل إلى الوصفة.

عزيزتي كارلي: نسخة أبر ويست من برجر الخضار هي مزيج لذيذ للغاية من المكونات ، معبأة في فطيرة سخية ومشوية إلى حد الكمال. يُقدم مع صلصة الطماطم السميكة المدخنة ، وفلفل بيكيلو المحمص ، وشرائح الأفوكادو ومذاق الأناناس الحلو ، وهو برجر قد يجعل من أكثر عشاق اللحوم حماسة (على الأقل مؤقتًا).

برجر الخضار في أبر ويست

الوقت الكلي: حوالي 3 ساعات ، بالإضافة إلى أوقات التبريد

ملحوظة: مقتبس من أبر ويست في سانتا مونيكا. تقطيع الخضار والجبن باستخدام ملحق التقطيع الموجود في محضر الطعام ، ويمكن أيضًا استخدام المبشرة. يتوفر الدخان السائل في معظم محلات السوبر ماركت المجهزة جيدًا. تتوفر فلفل بيكيلو المحمص ، المعبأ في مرطبانات أو علب ، في أسواق الذواقة واختيار محلات السوبر ماركت المجهزة جيدًا.

2 1/2 ملاعق صغيرة زعتر طازج

1 ملعقة كبيرة بالإضافة إلى 1¾ ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر ممتاز

2 حبة طماطم مقطعة نصفين بالطول

1 1/4 ملعقة صغيرة دخان سائل

في وعاء كبير، اخلطي الزعتر والزعتر والزيت. أضيفي الطماطم وقلبيها حتى تمتزج. سخني الشواية (أو مقلاة الشواء) على نار متوسطة عالية حتى ساخنة. تُشوى الطماطم حتى تنضج ، حوالي 4 إلى 5 دقائق حسب الحرارة. تُرفع الطماطم إلى الخلاط وتُخفق حتى تصبح ناعمة. تُمزج الطماطم الطرية مع الدخان السائل والمايونيز في وعاء كبير وتخلط جيدًا حتى تمتزج. يتبل بالملح حسب الذوق. هذا يجعل حوالي 2 كوب من الأيولي ، أكثر مما هو مطلوب للوصفة التي سيحتفظ بها الأيولي ، مغطى ومبرد لمدة أسبوع واحد.

ثمرة أناناس مقشرة ومنزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح حجمها 2.5 سم

1/2 كوب هالبينو مكعبات (من حوالي 6 هلابينو) ، أو حسب الرغبة

1 1/4 كوب من خل النبيذ الأبيض

1/4 كوب بالإضافة إلى 2 ملاعق كبيرة عسل

سخني الشواية أو شوي المقلاة على نار متوسطة حتى ساخنة. ادهنيها بطبقة رقيقة من الزيت ، ثم أضيفي شرائح الأناناس واشويها حتى تتفحم جيدًا ، لمدة 2 إلى 4 دقائق على كل جانب. برّد الأناناس ثم قطّعيه إلى قطع من ربع إلى نصف إنش. في قدر كبير ، يُمزج الأناناس والبصل والهلابينو والخل والماء والعسل والسكر والملح على نار خفيفة ، ويُطهى حتى يتبخر كل السائل تقريبًا ، حوالي 45 دقيقة ، مع التحريك من حين لآخر. تبرد ، مكشوفة ، على ورقة خبز في الثلاجة. هذا يجعل 4 أكواب من المذاق ، أكثر مما هو مطلوب للوصفة التي سيحتفظ بها المذاق ، مغطى ومبرد ، لمدة تصل إلى أسبوعين.

البرغر النباتي والتجميع

1 حبة كبيرة (أو نصف متوسطة) صفراء ، مبشورة

1 كوسة كبيرة (أو 1½4 متوسطة) ، مبشورة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري أصفر مطحون

2 ملاعق صغيرة ملح كوشير ، حسب الرغبة

قليل من نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 1/4 كوب فاصوليا سوداء مطبوخة

2 ملاعق كبيرة بالإضافة إلى 2 ملاعق صغيرة صلصة الصويا

2/3 كوب جبن شيدر مبشور

1 1/3 كوب بقسماط (يابانية) فتات خبز

شرائح فلفل بيكيلو المحمص

كعك الهمبرغر ويفضل البريوش

1. في مقلاة كبيرة ، يُمزج البصل والثوم والجزر والكوسا والكوسا مع النبيذ على نار متوسطة الحرارة. يُطهى المزيج حتى تنضج الخضار ويتم امتصاص السائل في الغالب ، من 12 إلى 14 دقيقة.

2. يقلب في الكمون ، مسحوق الكاري والملح والفلفل الأسود والشوفان والفاصوليا السوداء. استمر في الطهي مع التحريك برفق لمدة 5 دقائق إضافية لتطوير النكهات. يرفع عن النار وتوضع جانبا لتبرد.

3. في وعاء كبير ، اخفقي البيض وصلصة الصويا ، ثم أضيفي الجبن وفتات البانكو. يضاف خليط الخضار المبرد ويقلب جيداً حتى يمتزج.

4. يقسم الخليط بالتساوي إلى 6 أكوام. اضغط على كل كومة معًا لتشكيل فطيرة. رشي الفطائر بالقليل من الدقيق.

5. سخن صينية الخبز أو مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. دهنها بقليل من الزيت ، ثم أضف الفطائر (لا تزدحم ، فقد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات). تُقلى حتى تصبح مقرمشة وبنية داكنة من كل جانب وينضج الوسط ، حوالي 5 دقائق. يختلف التوقيت اعتمادًا على حرارة صينية الخبز أو المقلاة ، قم بتغطية صينية الخبز أو المقلاة بغطاء حتى يطبخ المركز جنبًا إلى جنب مع الجزء الخارجي من البرجر. حافظ على دفء البرغر حتى ينضج بالكامل.

6. لتجميع كل برجر: وزعي داخل كل جانب من الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الطماطم أيولي ، أو حسب الرغبة. ضعي البرجر في القاع ، ثم ضعي فوقها رشة من فلفل بيكيلو. ضعي طبقة من الأفوكادو المقطعة ، ثم ضعي 3 ملاعق كبيرة من نكهة الأناناس أو حسب الرغبة. ضعي الخبز العلوي على كل برجر. قدميها على الفور.

كل برجر مجمع: 877 سعرة حرارية 22 جرام بروتين 91 جرام كربوهيدرات 12 جرام ألياف 47 جرام دهون 15 جرام دهون مشبعة 157 مجم كوليسترول 16 جرام سكر 1،186 مجم صوديوم.

طلبات SOS: أرسل طلبات Culinary SOS إلى [email protected] أو Culinary SOS، Food section، Los Angeles Times، 202 W. 1st St.، Los Angeles، CA 90012. يرجى كتابة اسمك ورقم هاتفك ومدينة إقامتك.

احصل على النشرة الإخبارية الأسبوعية الخاصة بملاحظات التذوق للمراجعات والأخبار والمزيد.

قد تتلقى أحيانًا محتوى ترويجيًا من Los Angeles Times.

نويل كارتر هي مديرة Los Angeles Times Test Kitchen السابقة. غادرت في يناير 2019.


مطاعم الدومينيكان: A New Beat in Nueva York

الإغراء ، وليس الأرز والفاصوليا ، هو تخصص مطاعم دومينيكان الجديدة المزدهرة في مدينة نيويورك. في El Lina in Inwood ، تتدفق العبير المغرية من الباب ، مما يجعل العشاء المتواضع من السهل العثور عليه. انزل من القطار رقم 1 في محطة شارع 207 ، ثم انجرف في اتجاه سحابة الثوم والكزبرة والفلفل الأخضر. El Lina ، كتلة واحدة في الغرب ، هي واجهة المحل مع صندوق الموسيقى المتسلل وقاعة مرايا فرساي.

في الداخل ، تتأرجح كاريبيان Lollobrigida مع القائمة في إيقاع ميرينجو ، مبتسمةً ابتسامة. يقوم رواد المطعم للمرة الثانية بتقييم الابتسامة والغمزة. النظامي ، المحظوظون على أي حال ، يحصلون على الأعمال: مندفعة & quotHola ، mi amor & quot ، وعناق كبير.

& quot؛ نادلات الدومينيكان مغازلات ، وأفضلهم يمكن أن يحزموا طاولة الغداء بعمق ثلاثة صفوف مع المعجبين ، & quot ؛ قال برونو أغوانشا ، وهو من لينا العادي ، وهو يسكب صلصة موخيتو من الثوم والليمون وزيت الزيتون على طبق من موز الجنة المقلي. . & quot. ولكن ، بالطبع ، ما يجعلك مخلصًا هو الطعام. & quot

من خلال لقطة من الحيوية الكاريبية ، وبعض الطهي من الدرجة الأولى ، قام مهاجرون مغامرون من جمهورية الدومينيكان بتنشيط المطبخ اللاتيني في نيويورك ، ورفع مستوى مفاصل الأرز والفاصوليا المألوفة في الأحياء من بارك سلوب في بروكلين إلى أبر ويست سايد في مانهاتن . كما فعلوا مع شركة New York & # x27s ومحلات السوبر ماركت المجاورة ، كان رواد الأعمال الدومينيكان يشترون المطاعم المحلية البطيئة وطاولات الغداء ، ثم يحولونهم إلى مؤسسات لامعة وناجحة.

يعيش أكثر من 500000 دومينيكاني في منطقة نيويورك ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة من أصل إسباني بعد البورتوريكيين. وصل غالبية هؤلاء الدومينيكان في السبعينيات والثمانينيات والثمانينيات والثمانينيات. قالت إيفون أورتيز ، رئيسة الطهاة والعضو المؤسس لجمعية ذوي الأصول الأسبانية في خدمة الطعام ، إن العديد من هؤلاء الدومينيكان من الجيل الأول كانوا يدخلون في أعمال كثيفة العمالة تجاوزتها المجموعات الإسبانية الأكثر رسوخًا.

"معظم البورتوريكيين هنا هم من الجيل الثاني والثالث والرابع ،" قالت. البورتوريكي الذي كافح في مجال المواد الغذائية لمدة 20 عامًا متقاعد الآن ، وأبناؤه وبناته محامون. & quot

تزدهر المطاعم الدومينيكية وطاولات الغداء - التي يطلق عليها اسم fondas باللغة الإسبانية - في جميع الأحياء ، وخاصة في مرتفعات واشنطن ، حيث يبدو أن برودواي أصبح امتدادًا لامعًا لسحب Santo Domingo & # x27s الرئيسي ، ماليكون. لكن في أماكن أخرى ، كان استيلاء الدومينيكان على فوندا هادئًا. في الواقع ، العديد من العملاء ، من أصل إسباني وغير إسباني ، الذين يحتشدون في المطاعم الشهيرة مثل El Lina ، أو Casilda & # x27s أو Las Marcias ، وكلاهما في شارع أمستردام في مانهاتن ، ليس لديهم أي فكرة عن أن حساء سانكوشو الكريمي ، وشرائح اللحم المقلية بالبقسماط والدجاج المقلي بالفلفل من الدومينيكان ، وليس الكوبي أو البورتوريكي.

& quot؛ نحن لا نطلق على أنفسنا & # x27t نسمي أنفسنا مطعمًا دومينيكيًا لأننا نريد أن نجذب جميع الجنسيات ، & quot تحمل كل من قائمة Las Marcias & # x27 وعلامة واجهة المتجر الأسطورة التي يفضلها معظم مطاعم الدومينيكان: الطعام الأسباني والأمريكي.

ولكن هناك & # x27s لا يخطئ في اللمسة الدومينيكية. & quot ؛ يمكنك أن تشعر بنكهات بلدي تقريبًا ، & quot & مثل! الثوم والبصل والزعتر. . . & مثل

قال السيد هيرنانديز إن مجموعة الدومينيكان من اليخنات اللذيذة وشرائح اللحم المقلية والمأكولات البحرية المشوية والمقلية مع الأرز والموز والفاصوليا الحمراء تشبه المأكولات الموجودة في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي اللاتينية ، وخاصة في كوبا. و لكن هناك فرق مهم. & quot؛ الطعام الكوبي أقرب إلى أسبانيا & quot؛ قال. & quot الطبخ الدومينيكي ، مثل شعبنا ، أقرب إلى إفريقيا. & quot

يمكن الاستمتاع بتراث جمهورية الدومينيكان الأفريقي في كل ملعقة من سانكوشو ، حساء أصفر برتقالي غني مصنوع من الدجاج أو اللحم البقري أو الماعز أو لحم الخنزير (أحيانًا كل ما سبق). قطع البطاطا العطرية الترابية من غرب إفريقيا ، جنبًا إلى جنب مع العديد من الأنواع الأخرى ذات الصلة من الخضروات الجذرية (تسمى viveres باللغة الإسبانية الدومينيكية) تثخن هذه الوجبة في وعاء. حصة سانكوشو ، مزينة بالأرز الأبيض وشرائح الأفوكادو الطازجة ، هي طقوس بعد ظهر يوم الأحد في سانتو دومينغو ، والعرف ينتقل شمالًا.

قام بابلو روسادو ، رئيس الطهاة في مطعم Sugar Reef الشهير بمنطقة البحر الكاريبي في إيست فيلادج ، بتعليم غير الدومينيكيين تقدير مكونات sancocho & # x27 الغريبة. "البطاطا والأسماء واليوكا واليوتيا غريبة على الأمريكيين ، لكنها لذيذة بمجرد تجربتها ،" قال. & quot

السيد Rosado البالغ من العمر 32 عامًا ، والذي يفضل قبعة بيسبول على الشيف التقليدي & # x27s toque ، هو مثال على انقلاب طهي دومينيكي مهم آخر. قبل عشر سنوات ، وجد العديد من الدومينيكان الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وظائف في صناعة المطاعم في نيويورك. مثل السيد روسادو ، خريج مدرسة سانتو دومينغو للطبخ الذي بدأ العمل في نيويورك كرجل أعمال ، بدأوا من القاع وشقوا طريقهم. اليوم ، أصبح العديد من هؤلاء الطهاة الدومينيكيين الموهوبين لاعبين رئيسيين في مطاعم نيويورك.

& quot؛ فقط في جميع مطاعم نيويورك يوجد دومينيكاني في المطبخ ، & quot وأكد أن الدومينيكيين لديهم موهبة طبيعية في الطعام ، بغض النظر عن أسلوب المطبخ. "لم أر قط طباخًا دومينيكيًا سيئًا ،" & quot ؛ نحن مبدعون ، نحب أن نجرب أشياء جديدة. قدم وصفة لطاهٍ من دومينيكان ، وسيبدأ على الفور في اللعب بها ، واكتشف كيف يمكنه جعلها مذاقًا أفضل. & quot

يتألق إبداع ومهارات الطهي حتى في مطاعم الدومينيكان المتواضعة. بعض هذه الأماكن ، أكثر بقليل من المقاهي ، تنتج وجبات جيدة بشكل مذهل ، مع أطباق أصلية لن تكون في غير مكانها في قائمة مطعم مانهاتن الرائج. وكل ذلك بأسعار منخفضة بشكل لا يصدق (20 دولارًا إلى 25 دولارًا لتناول العشاء لشخصين ، مع البيرة).

في El Lina ، الأساسيات ، اختبار أكيد لأي مطبخ ، جيد. يصل الأرز الأبيض إلى جبال صغيرة ممتلئة الحبيبات تتلألأ بطبقة خفيفة من زيت الزيتون. الفاصوليا ، سواء كانت حمراء أو سوداء أو بيضاء ، هي ثومية ومريحة. كان بيسكادو لينا - سمك كنعد مشوي - طازجًا ورطبًا ، ومتبل ببساطة بصلصة من الليمون والزبدة والثوم والفلفل الحلو.

تخصصات El Lina & # x27s ، مغامرات في التلقيح المتبادل الكريول ، تحمل المزيد من المفاجآت. دجاج المنزل ، على سبيل المثال ، مقلي قليلاً في صلصة المحار الشرقية. والمقبلات الخاصة El Lina & # x27s ، عبارة عن كرة مقلية من اللحم المفروم والدقيق تسمى quipe ، هي نسخة دومنيكان من الكبة العربية. في تكيف El Lina & # x27s ، يحل دقيق الذرة الهندي في العالم الجديد محل القمح المتشقق التقليدي ، ويوفر الزيتون الأخضر الإيبري حشوة غير تقليدية. تناول الطعام في مطعم El Lina ، يستوعب رواد المطعم التاريخ الاستعماري متعدد اللغات لمنطقة البحر الكاريبي الإسبانية في لقمة واحدة.

كما اتضح ، El Lina هي سندريلا تختبئ خلف واجهة متجر زجاجية ومنضدة فورميكا. المالك والشيف ، سانتياغو كويزادا ، وشقيقه أونيسيمو ، النادل ، ينتمون إلى العائلة التي أدارت لمدة 20 عامًا مطعم Pez Dorado ، وهو مطعم معروف في سانتياغو ، جمهورية الدومينيكان وثاني أكبر مدينة في جمهورية الدومينيكان. قبل مجيئهما إلى نيويورك قبل خمس سنوات وافتتاحا El Lina ، تعلم الأخوان كويزادا من قبل والدهم ، رئيس الطهاة في Pez Dorado ، في تعقيدات الطبخ الدومينيكاني ، الذي يحتفظ في سانتياغو بنفوذ صيني وسوري قوي ، بفضل الهجرة من تلك البلدان في أوائل القرن العشرين.

على الرغم من أنهم & # x27ve استقروا في شارع 207 ، بعيدًا عن المناطق ذات الأربع نجوم في نيويورك ، إلا أن كويزاداس يحافظون على معاييرهم. & quot؛ إن أرزنا لا يجف أبدًا لأننا نعده في بانو دي ماري ، & quot؛ قال Onesimo Quezada بفخر ، مشيرًا إلى تقنية الغلاية المزدوجة التي تستخدم عادةً في صناعة الكاسترد الإسباني الأنيق. اعتذر السيد كويزادا للحظة لتجديد المياه في الكؤوس نصف الفارغة لطاولة قريبة ، وهي الخطوة التي نفذها مع مصارع الثيران.

قال السيد هيرنانديز من La Sarten إنه كان من الصعب على الوافدين الدومينيكيين الجدد الحصول على رأس المال اللازم لفتح هذا النوع من المطاعم التي من شأنها أن تقدم بالفعل عرضًا للطهي الدومينيكي.

& quot هذا عمل شاق & quot؛ قال. & quotO طعامنا لديه القدرة على أن يكون في وسط المدينة. اريد ان يكون إنها مجرد مسألة شق طريقنا نحو الأسفل. & quot

في غضون ذلك ، من خلال الحفاظ على مطاعمهم صغيرة الحجم وغير رسمية ومنخفضة النفقات العامة ، تزدهر مطاعم الدومينيكان في سوق تناول الطعام اللاتيني في نيويورك. والبعض ، مثل El Lina ، أصبحوا بالفعل أسطوريين.

في عداد El Lina & # x27s ، يروي Bruno Aguancha هذه القصة: & quot أنت تأخذها للخارج من أجل بيسكادو لينا! & # x27 & quot

ضحك ، وأشار إلى أنه في الإسبانية ، يمكن أن تعني كلمة سعيد أيضًا المحتوى ، والرضا أو الرضا ، وهو اقتصاد لغوي يبدأ في جعله منطقيًا تمامًا على آخر فنجان إسبريسو حلو في نهاية وجبة دومينيكان. أخذ عينات من الأجرة

هذه من بين المطاعم الدومينيكية الأكثر إثارة للاهتمام في مدينة نيويورك ، مرتبة هنا حسب الحي:

LA SARTEN 564 Amsterdam Avenue (87th Street)، Manhattan (212) 787-6448. مع بياضات الطاولات الوردية وجدران الطوب الهادئة ، يعتبر La Sarten أكثر الأماكن رقيًا وانتشارًا في البقع الدومينيكية الجديدة. يعد الطعام - الذي يسميه أصحابه & quot؛ المطبخ الأسباني والكاريبي & quot؛ أخف من المأكولات الدومينيكية التقليدية ، أحيانًا مع لمسة ، مثل النهاش الأحمر في صلصة الزنجبيل الكاريبي الشرقية.

LAS MARCIAS 588 Amsterdam Avenue (الشارع 88) ، مانهاتن (212) 595-8121. لامعة وأنيقة للغاية لتكون مقهى (مزهرية زهور تزين كل طاولة نظيفة ومغطاة بالبلاستيك ، وهناك & # x27s شريط كامل) ، ومع ذلك فهي غير رسمية للغاية بحيث لا يمكن أن تكون مطعمًا (هناك & # x27s عداد) ، يرمز Las Marcias إلى سلالة جديدة من مطاعم الدومينيكان. تشمل القائمة الدورية للعروض الخاصة اليومية أطباق يصعب العثور عليها مثل habichuelas blancas ، والفاصوليا البيضاء في صلصة سميكة مع القرع. فطيرة الفان كون كويسو ، مكعب مخملي في منتصف الطريق بين الكاسترد وكعكة الجبن ، هي حلوى دومينيكية نموذجية.

CASILDA & # x27S 764 Amsterdam Avenue (97th Street) ، مانهاتن (212) 864-5648. في ليلة الجمعة ، تتدفق الميرينجو والصلصا من نظام الصوت ، بينما تبحر أطباق ضخمة من chivo guisado (الماعز المطبوخ مع الطماطم والفلفل الأخضر والتوابل) والأرز والفاصوليا والموز من المطبخ. تختلف جودة المقبلات من ليلة إلى أخرى ، ولكن يبدو أن عملاء Casilda & # x27s المخلصين والصاخبين لا يمانعون. غير تقليدي وصاخب ، Casilda & # x27s ليس مجرد مكان لتناول الطعام ، إنه مشهد: العشاء اللاتيني المثالي.

مطعم EL LINA 500 West 207th Street ، مانهاتن (212) 567-5031. فقط رحلة إلى جمهورية الدومينيكان ستوفر مقدمة أفضل لمطبخ ذلك البلد. طبق من الأرز الأبيض المسلوق El Lina & # x27s ، والفاصوليا الحمراء المعطرة بالكزبرة ، والحجر الذهبي الخفيف عمليا (الموز المقلي) هي مقال في جماليات منطقة البحر الكاريبي.

TU CASA RESTAURANT 4405 Broadway (188th Street)، Manhattan (212) 740-3245. قصر ضخم بحجم الديسكو يحتوي على مرايا حتى في السقف ، Tu Casa هو أحدث المطاعم الدومينيكية وأكثرها طموحًا في مرتفعات واشنطن. الحياة الليلية ، وليس الطعام ، هي السبب في أن Tu Casa هو حديث أبتاون هناك & # x27s شريط كامل وقاعة رقص وموسيقى حية. المطبخ والخدمة ، لا يزالان مهتزين بعض الشيء ، يجب أن يواكبا الأجواء.

LA TERRAZA 82 Sixth Avenue (Flatbush Avenue)، Park Slope، Brooklyn (718) 783-5368. في السنوات الأخيرة ، ظهرت العديد من طاولات الغداء الدومينيكية الرخيصة والجيدة جدًا في هذا الحي ، لكن La Terraza ، غرفة ضيقة مع عداد وخمس طاولات ، هي مكان بارز. من بين أفضل الأطباق ، سوبا دي كامارونيس ، وهي وجبة سخية من الروبيان في مرق السمك المغطى بالكزبرة.


مقالات ذات صلة

أفضل مطعم إسرائيلي يقع في أكثر الأماكن إثارة للدهشة في أمريكا

ليس فقط الخبز ، lox و gefilte: ما يعتبر طعامًا يهوديًا في عام 2019

لماذا يريد الجميع فجأة زراعة البازلاء؟ هؤلاء الإسرائيليون يعرفون الجواب

نشأ الأدميروني في بني براك ، المدينة الأرثوذكسية المتطرفة خارج تل أبيب مباشرة ، وذهب إلى مدرسة الطهي في إسرائيل. كانت في طليعة مشهد الطعام الإسرائيلي في نيويورك منذ حوالي 15 عامًا. على الرغم من أنها كانت تحلم في البداية بتناول الطعام الفاخر ، إلا أن أول مكان افتتحته في عام 2005 كان Taim [بالعبرية من أجل & ldquotasty & rdquo] ، بقعة فلافل بخمسة مقاعد في القرية الغربية. أصبحت اليوم سلسلة توسعت مؤخرًا خارج نيويورك ، وافتتحت أول موقع لها في واشنطن أسفل الساحل.

افتتح مطعم بالابوستا ، مطعمها الثاني ، في نوليتا في عام 2010 ، لكنه تحول إلى ويست فيليدج العام الماضي. هناك ، كما تقول أدموني ، تحب عرض مجموعة متنوعة من الطرق لصنع القرنبيط. & ldquo كل بضعة أسابيع أقوم بتغيير القرنبيط الخاص بي ، & rdquo تقول. & ldquo عليك أن تعرف كيف تأخذ هذه المكونات وترفعها بطريقة تغري الناس.

في الوقت الحالي ، تقدم Balaboosta قرنبيط بامبا الشهير Admony & rsquos ، وهو طبق وُلد في أحد مطاعمها الأخرى و [مدش] وهو Bar Bolonat المغلق الآن. تقف بجانب محطة القلي في المطبخ ، وتلتقط حفنة من زهور القرنبيط وتغمسها في خليط دقيق الأرز الأبيض اللامع ، وتغطيها بسخاء بحيث يصعب تمييز شكلها الأصلي. ثم يتم قلي القطع اللذيذة. عندما يخرجون من حمام الزيت الساخن بعد بضع دقائق ، يتحولون إلى اللون البني الذهبي.

طبق القرنبيط في بالابوستا في نيويورك. جيلي جيتز

ثم يقلب Admony القطع في وعاء كبير ، ويضيف التوابل وقشر الليمون. تضع الأزهار بعناية على طبق بيضاوي من السيراميك مزين بأزهار زرقاء ، وتغطيها بصلصة طحينة الفول السوداني المصنوعة منزليًا. ثم تأتي اللمسة الأخيرة: رشة من البامبا المطحون ، الوجبة الخفيفة الإسرائيلية المحبوبة. والنتيجة هي لدغة غنية ومقرمشة تصبح مسببة للإدمان مثل كيس الفشار في السينما ، ولكن مع ركلة شرق أوسطية.

& ldquo والقرنبيط الذي نشأت عليه كان مقليًا ، مثل شنيتزل ، و rdquo تقول لصحيفة "هآرتس". & ldquo وكان هناك دائما طحينة في المنزل و [مدش] كانت أمي تصنع الطحينة بجانب القرنبيط. & rdquo

كتاب Admony & rsquos الجديد لا يطل على الخضروات أيضًا. It has at least four cauliflower recipes in it: the Bamba version a roasted one with lemon garlic and parsley a whole cauliflower &ldquoburied in Embers&rdquo and spice-crusted grilled cauliflower &ldquosteaks&rdquo (slabs of the whole vegetable).

The new kale

It is hard to find an Israeli restaurant in New York that doesn&rsquot serve cauliflower. But many other non-Israeli chefs have been giving cauliflower some love in recent years, too. &ldquoIt&rsquos the trendiest, hottest vegetable,&rdquo says food writer and entrepreneur Jeffrey Yoskowitz. &ldquoMaybe 10 or 12 years ago it was kale, then it was brussels sprouts and now it&rsquos cauliflower.&rdquo

He explains that like kale and brussels sprouts, cauliflower is part of the Brassica family of vegetables (also known as mustards). It also includes cabbage and broccoli, which Yoskowitz says &ldquonever quite had this moment.&rdquo

&ldquoIt has a creaminess and meatiness to it,&rdquo he says of the humble cauliflower. &ldquoIt can caramelize as it browns, and when you add seasoning it can take on these flavors really nicely.&rdquo Yoskowitz attributes its popularity to its &ldquomellow&rdquo taste, which makes it &ldquoincredibly versatile&rdquo and &ldquovery open to flavor.&rdquo

Israeli chefs, he adds, have had a key role in helping push the vegetable forward as Israeli food started trending in New York. &ldquoAnd it coincides so nicely with the sort of plant-focused, vegetable-forward outlook that so much of the North American food scene has been taking,&rdquo he says. &ldquoIt all seems to be coming together so nicely, and now cauliflower finds itself at the center of the party.&rdquo

Yoskowitz also points out that cauliflower has assumed a functional role for gluten-free and other low-carb diets. Supermarkets in the United States now sell bags of &ldquoriced cauliflower,&rdquo a side dish alternative to rice, and some pizza restaurants have even introduced cauliflower crusts to satisfy the cravings of customers with celiac disease. &ldquoYou could have cauliflower in so many different aspects of the meal,&rdquo says Yoskowitz. That&rsquos how &ldquothe cauliflower has remained an important dish whereas kale has faded.&rdquo

The &lsquoKing of Cauliflower&rsquo

It would be difficult to talk about cauliflower without mentioning Israeli celebrity chef Eyal Shani. His World Famous Baby Cauliflower, as the dish is called on the menu of his Miznon restaurants, has captivated diners and food critics worldwide, earning him the title &ldquoKing of Cauliflower.&rdquo

Since he opened his first New York eatery in January 2018, local food sites and publications have raved about the dish: a cauliflower that fits in one hand, boiled, smeared with olive oil, and then oven roasted in its green leaves with a dash of sea salt, served wrapped in parchment paper.

Although he is credited for much of the cauliflower craze, sitting at his Miznon North restaurant on the Upper West Side, Shani admits the idea wasn&rsquot originally his but that of his business partner, Shahar Segal. &ldquoOne day he invited me for lunch at his house,&rdquo recounts Shani. &ldquoI get there and I ask him, &lsquoWhat did you make?&rsquo He answered nonchalantly: &lsquoOpen the oven.&rsquo&rdquo

Eyal Shani embracing baby cauliflowers at his Miznon North restaurant in New York. Danielle Ziri

&ldquoI open the oven. I see a whole golden cauliflower standing there like a crown that belongs in the Kingdom of Heaven or something,&rdquo he recalls. &ldquoI look at it and my heart starts pounding. And in that moment I understand everything: I understand that I&rsquom not the guy who found this. I understand that if I was given another two weeks, I would have come up with it &mdash I was very close to finding it. But Shahar was the first to do this, and I felt tremendous jealousy.&rdquo

But Shani also understood in that moment that although Segal had invented the dish, he didn&rsquot know &ldquohow to put a period at the end of this sentence&rdquo &mdash how to give it the final touches needed to take it beyond &ldquobeginner&rsquos luck&rdquo to something that can be replicated for a restaurant. &ldquoIt&rsquos the eternal question of who is the inventor: the person who created something, or the one who put the period?&rdquo he asks rhetorically. &ldquoI think the person who put the period and says &lsquoEureka!&rsquo is the inventor.&rdquo

The baby cauliflower used by Shani is not commonly sold in grocery stores. It is harvested after about only three months in the field. &ldquoIf you add two more weeks you get something double in size,&rdquo he explains. &ldquoSo for the industry it&rsquos more lucrative to wait.&rdquo Shani&rsquos cauliflowers are especially harvested at their smaller size at a local farm. In Israel, he buys about 17,000 cauliflowers a month from a farmer who produces them for his restaurants, where it is an extremely popular dish.

In the kitchen of Miznon North, Shani unwraps the cauliflowers carefully and places them in a tank of boiling water for about 7 minutes, enough time for them to soften without breaking apart. When they come out, the cauliflowers are dried &mdash and then comes the most challenging step: oiling.

&ldquoIf you put too little oil you are basically putting a dry product into the oven, and when the heat touches a dry product it gets these bad smells &mdash like a fishiness,&rdquo explains Shani. &ldquoIf you put too much oil, you&rsquoll fry it.&rdquo

Eyal Shani puts cauliflower into the oven at Miznon North in New York. Danielle Ziri

So what is the exact amount of oil to put on a baby cauliflower? Shani says the answer is still unknown. &ldquoIf you use a bottle to drizzle it, or a brush, it doesn&rsquot get to the right amount of oil,&rdquo he says. &ldquoBut I realized that my cooks, when we started doing this, they make an unnecessary movement on the cauliflower: They hug it with their hands &mdash a sort of display of affection to the cauliflower like you would do to a dog or a cat or even a baby.&rdquo

Shani massages the olive oil into the cauliflower with a gentle hugging touch, much like serum is meant to be applied to the skin. According to him, people have a natural instinct for knowing exactly how much olive oil to leave on their hands at the end of the process.

The roasting takes place in a bread oven at a very high temperature, until the baby vegetable is slightly burnt on the surface. Although it looks rough from the outside, the dish can be easily dug into with a spoon and the texture is surprisingly buttery.

A vegetable alternative to meat

&ldquoFrankly, I spent a lot of time in Israel over the years and until Eyal Shani and Miznon kind of made this whole roasted cauliflower into this whole trend, I don&rsquot remember cauliflower being that pervasive,&rdquo Yoskowitz says. According to him, Shani&rsquos cauliflower has a &ldquowow factor&rdquo that makes it special: &ldquoThere is something so shocking about seeing a whole head of cauliflower roasted and cooked this way. It&rsquos beautiful, it&rsquos stunning. Eyal Shani, if anything, understands the theatrical nature, the drama of eating.&rdquo

&ldquoGetting a whole head of roasted cauliflower, it makes it feel like you&rsquore eating something substantial, you&rsquore not just eating a vegetable side,&rdquo he adds. &ldquoIt makes it something that is a centerpiece of your meal.&rdquo

For Shani, the cauliflower is nothing less than an animal. &ldquoThe first understanding I had was that the cauliflower resembles a head, a brain,&rdquo he says. &ldquoIt&rsquos like I&rsquom selling the head of an animal without having killed one: It&rsquos a win-win.&rdquo

He expands on his theory: &ldquoWhen a woman sits at a table and eats or serves food, she behaves very differently than a man who eats or serves food. Women are very generous at the table: They divide their food between friends or family. With men, you don&rsquot see this generosity. You see it in only one situation: when a chunk of meat arrives to the table.

&ldquoThen, the man begins to divide it between the people. It&rsquos about control, about ego. But I noticed that when I put a whole cauliflower on the table, the man gets up and cuts it up for his friends: He treats it like meat. To me, that was the biggest win.&rdquo

Greatest impact

&ldquoThere is also something about cutting up vegetables that are served to you whole that also feels more like you&rsquore eating a meat entrée,&rdquo adds Yoskowitz. &ldquoThere is an element of bringing in the experience of eating meat, and vegetable-forward chefs are really trying to think about that without having to resort to the fake meat alternative.&rdquo

Yoskowitz believes the cauliflower has &ldquotransformed how we think of vegetables it really makes us take vegetables more seriously. I think that&rsquos what Shani really accomplished, that&rsquos the greatest impact he&rsquos had.&rdquo

Shani&rsquos cauliflower and the use of the vegetable by many Israeli chefs in New York has been warmly received by restaurant goers and food critics alike. In fact, every day Shani receives countless direct messages on Instagram from people who send him pictures of their homemade versions of the dish. &ldquoI knew it was a universal language,&rdquo he says with a smile.


New NYC Restaurants Opening This Fall

8/24/16 By Devra Ferst

Ready to have your most delicious season ever? Check out the rest of our Fall Preview to get dialed in to the best restaurants, cookbooks and more.

New York’s restaurant scene has taken some flack lately (even from us), but this fall, a massive batch of restaurants is poised to open from proven chefs and restaurateurs in unconventional neighborhoods: We’re talking an April Bloomfield steakhouse on the Upper West Side and a Tom Colicchio restaurant in FiDi. And a wave of Japanese restaurants that’s been waiting to crest on New York’s shores will finally start its arrival with the opening of ramen cult favorite Ichiran and an outpost of udon specialists TsuruTonTan.

Meanwhile, one of the city’s most beloved restaurants, Union Square Cafe, will return to us all, just a few blocks away from its original home—with a newly added side project we’re excited about.

Hope you’re hungry for fall. Here’s what’s on the menu.

Union Square Cafe 2.0: Danny Meyer’s iconic Union Square Cafe has been out of commission for several months while the team moved the glassware, plates and that iconic neon sign a few blocks away to the restaurant’s new home, which has a larger kitchen, room for a dedicated bakery, a private dining room and an adjacent space called Daily Provisions that will sell coffee, breakfast, rotisserie chicken and salad, and ultimately transition into a dining room where chef Carmen Quagliata will offer a nightly tasting menu. Keeping in line with Union Square Hospitality’s approach to tipping, gratuity will be included in all of the bills.

TBA by Dan Kluger: Kluger, who helped put ABC Kitchen on the map of culinary powerhouses in New York City, has been working on his own project for more than two years. Finally, this fall, diners will be able to get a taste of his greenmarket-focused cooking downtown.

White Gold: April Bloomfield and Ken Friedman are headed uptown for their butcher shop and restaurant, a casual steakhouse where steaks and vegetables sides are order à la carte. There will also be hot dogs, charcuterie that’s made in-house and—since the restaurant is open in the mornings𠅋reakfast sandwiches. In place of a Bloomfield signature burger, there will be her take on the bodega classic chopped cheese.

Italienne: Jared Sippel, who cooked at Colorado’s acclaimed Frasca Food and Wine and San Francisco’s Quince, moved to New York to work at Brooklyn Fare in Manhattan, but that restaurant never came to fruition. Now Sippel is opening his own restaurant focused on Northern Italy and Southern France. There’s a tasting menu-only dining room in the back and a more casual spot up front, which will serve an à la carte menu and small plates.

Nur: Israel-based chef and restaurateur Meir Adoni is teaming up with Gadi Peleg from Breads Bakery to open a modern Middle Eastern restaurant in prime Flatiron called Nur (meaning “light” in Hebrew and 𠇏lame” in Arabic) in October. The team promises to reinterpret street food from the region in a more refined way.

abcV: This vegetable focused restaurant from Jean-Georges Vongerichten had an elephant-esque gestation period (it was first teased in 2013 under another name). Now the team says it’s finally ready to make its debut. The 75-seat restaurant, right around the corner from ABC Kitchen, will serve vegan and vegetarian fare morning to night, as well as to-go. With any luck, it will be slightly easier to get into the mothership.

Fowler & Wells: The Financial District isn’t generally thought of as a dining destination, but that’s starting to change with the help of chefs like Tom Colicchio, who is opening a restaurant and bar in the refurbished 1883 building on Beekman Street. Colicchio and executive chef Bryan Hunt are taking inspiration from the fine dining restaurants from New York’s past—think beef Wellington and lobster thermidor made for the 21st century. The team is also operating The Bar Room, a cocktail bar at the base of the building’s nine-story atrium.

Augustine: King of the New York brasserie Keith McNally is opening an all-day restaurant in the Beekman downtown. The restaurateur has remained tight-lipped about the project, but the hotel’s website promises French classics made a touch lighter—think rotisserie and grillades. McNally’s a master of bringing France to New York, so expect a seriously French vibe.

Photo: Courtesy of Ichiran

Ichiran: In Japan, the ramen makers at Ichiran have a cult following. The restaurant specializes in tonkotsu, or a rich pork-based ramen with varying levels of chile oil added to the bowl, which can turn it red. The restaurant’s also known for its private dining carrels called ajishuchu, where phones are a no-no, so that all attention can be place on the bowl in front of you. And the team’s not taking any chance on ingredients, opening a 12,500-square-foot production facility right next door, ensuring the team can churn out 1,000 bowls of ramen a day.

Lalo: Regulars at El Rey have missed Gerardo Gonzalez, the chef whose inventive vegetable cooking made the tiny café a popular dinner destination. He left in April to start his own project, which makes its debut this fall in what was once the Chinatown karaoke bar Winnie’s. Gonzalez calls the food at his new spot “hippie Chicano” in an interview with Grub Street. Expect everything from a smoked sable scramble to mofongo to house-made tortillas with carnitas.

هارفي: Adam Leonti, whose name diners might recognize from Vetri in Philadelphia and locally from his project, Brooklyn Bread Lab, is opening his first solo restaurant in The Williamsburg Hotel. Of course, there will be lots of breads, pastas and grains worked into dishes like taleggio ravioli in vincotto with porcini dust and saffron risotto with hearts of palm and sunchokes.

Empellón: Alex Stupak has always been a downtown chef—he owns three restaurants south of 14th Street𠅋ut he’s headed to Midtown for his biggest project to date. Earlier this year, Stupak told us, "It’s aiming to be our mothership, so to speak." He’s promised that it will be a bit more refined than his Downtown spots, but he doesn’t envision it to be fine dining.

Harold’s Meat + Three: Harold Moore, who once helmed the much-missed Commerce, returns to the kitchen with his Southern-inspired meat and three spot. He’s updating the concept and cooking mains over a wood-fire grill to order, Grub Street reports. Expect crab au gratin and beer-can chicken. There will also be rice six ways, potatoes seven ways and a salad bar to round things out.

Ample Hills Creamery at DeKalb Market Hall | Photo: Miachel Breton

Made Nice: Daniel Humm and Will Guidara, the gents behind Eleven Madison Park and The NoMad are getting into the casual dining scene with this spot. Prices for dishes, which will change with the seasons, will top out around $15. There will also be a host of house-made sodas.

A/D/O: Claus Meyer, the Danish restaurateur who helped found Noma, didn’t come to New York to open one small restaurant. He’s already opened Agern and the Great Northern Food Hall in Grand Central. Next up is a restaurant in design incubator in Greenpoint with Aska’s Fredrik Berselius, Grub Street reports. Once open, the space will function as a café during the day and a casual restaurant in the evening.

Leuca: Andrew Carmellini’s newest restaurant plans to channel coastal southern Italy at Williamsburg’s very modern-looking William Vale Hotel. The menu’s still under wraps, but the kitchen has a wood-fired oven, so expect the dishes to have a modern rustic feel to them.

DeKalb Market Hall: Foragers Market founder Anna Castellani is aiming to make this Downtown Brooklyn market feel a bit like the Brooklyn take on L.A.’s hit Grand Central Market. That means there’s a mix of classic New York vendors, including the first-ever Brooklyn outpost of Katz’s deli, alongside newer favorites like Ample Hills ice cream and Vietnamese spot Bun-Ker. The market will be home to 40 vendors, so there should be something for everyone.

TBA by Seamus Mullen: Brooklyn Heights has long struggled as a restaurant neighborhood, but Tertulia’s Seamus Mullen may be able to help that once he opens his restaurant at the 1 Hotel Brooklyn Bridge late this fall, Grub Street reports. No word on the concept, but the food will have Mullen’s classic Spanish inflection.

Tim Ho Wan: Dinner at Michelin-starred restaurants often requires months of savings, but there are a few exceptions, including Tim Ho Wan, a Hong Kong-based dim sum chain. The team, led by chef Mak Kwai Pui, is opening in the East Village with some of their signature dishes like rice with Chinese sausage wrapped in lotus leaves and shrimp dumplings. There’s no word yet on exact prices, but a meal here shouldn’t break the bank.

TsuruTonTan Udon Noodle Brasserie: A wave of Japanese-based restaurants is in the process of cresting upon Manhattan right now. Riding that wave is udon specialist TsuruTonTan who has taken up residence in what was the longtime home of Union Square Cafe. The team will serve 35 different udon dishes at any given time, but they will rotate the options regularly including soups, curries and noodles tossed with caviar.

Chinese Tuxedo: While a handful of chefs and restaurateurs around the city are modernizing a number of China’s numerous cuisines, Manhattan’s Chinatown has largely been left out of that movement. Enter Eddy Buckingham (who in another life was Justin Timberlake’s personal mixologist) and Jeff Lam, who will open a modern, two-story Cantonese restaurant in what was once an opera house on Doyers Street.


Double Feature

Walk into April Bloomfield and Ken Friedman's five-month-old restaurant on Manhattan's Upper West Side, and you'll find a glowing case stacked with spectacularly marbled steaks&mdashthe kind you expect from this duo but maybe not from your neighborhood butcher. Further downtown on 19th Street, enter Union Square Cafe, and you'll come across Daily Provisions selling the same hearty loaves of bread served in the restaurant a broccoli melt with Manchego, lemon, chile and garlic during the lunchtime rush and some exceptional maple crullers&mdashif they haven't sold out yet.

Sights like these are becoming more common as a growing number of restaurants are opening with a little somethin' somethin' on the side, be it a bakery, café or butcher shop. In Los Angeles, at Curtis Stone's meat-centric spot, Gwen, it's a butcher counter that doubles as a sandwich destination layering slices of house-made charcuterie like mortadella, prosciutto di Parma and Genoa salami with racily hot pickled cherry pepper spread to be packed up and taken to the office or the beach (see the recipe).

It's easy to look at these endeavors as purely economical: Additional provisions sold during extended hours means chefs are able to foot rising costs. But there's more going on here. For the chefs, it's a chance to experiment with new ideas and support their growing empires. For the rest of us, these side hustles grant access to restaurant-quality ingredients to cook at home or snacks to nibble on throughout the day when these places would typically be closed. It's one more avenue for our increasingly food-obsessed country to get what we've come to expect: the best of the best at all hours of the day.

For Stone, Gwen's butcher shop is a return to his roots. "I've always loved that craft of butchery. It was my first job," he says. Opening the butcher shop also allowed him to age meat the way he wanted&mdashfor steaks, that's sometimes up to 80 days&mdashand source less common proteins, like grouse and woodcock.

The butcher counter at Gwen is stocked with familiar steaks and harder to find proteins. | Photo: Wonho Frank Lee

The counter and restaurant "work totally separately in one sense, but they hold hands constantly," the chef says in his distinct Aussie accent. "I understand why butcher shops become generic. If you buy five or six rabbits and they sit there for a few days, you think about buying them again." But with the restaurant kitchen just a few feet away, they are more likely to be turned into rilettes or a terrine that will appear as a special at the shop or on the dinner menu.

Diners can also stop by with cooking questions, like how to sous-vide a piece of meat, benefitting from the knowledge of both the butchers and the kitchen team, who will even prepare a sous-vide bag with aromatics for customers.

Bellecour's bakery offers sweets, breads and sandwiches. | Photo: Courtesy of Bellecour

For Gavin Kaysen, who recently opened French restaurant Bellecour and an adjoining bakery outside of Minneapolis, his side project allowed him to promote talent from within his team at his first restaurant, Spoon and Stable. "I wanted to help find a space where Diane [Yang] could showcase her talents as a pastry chef," Kaysen says. That space is a 250-square-foot bakery and café that has a line out the door from 7 a.m. until the team sells out of items like the 28-layer crepe cake, salmon tartine, ham and butter sandwiches, and coffee.

"The economics, for sure, is part of it," but it's also a way to let diners who were boxed out of reservations&mdashmore than 1,000 were made within the first 24 hours&mdashexperience what the restaurant is doing, he says, and that includes taking loaves of fresh-baked bread home for a meal.

Back in New York, Friedman was looking at renting commercial kitchen space as his team was struggling to find space within their existing restaurants to break down and grind meat for Bloomfield's legendary burgers. But, "Commercial commissary spaces, that's not something we know how to do," he explains. "[What] we know how to do is restaurants and bars. What if we had the opportunity to combine the two?" That's what he, Bloomfield and their partners, Erika Nakamura and Jocelyn Guest, did with White Gold, which handles the butchery for nearly all of the team's restaurants.

Nakamura and Guest sell familiar cuts of meat like a bone-in New York strip, as well as flank and hanger steaks, at the butcher counter and make sure nothing goes to waste by having the kitchen prepare lesser-known pieces like a velvet cut that may require a more skilled hand.

The crullers at Daily Provisions go fast. | Photo: Liz Clayman

Just like at Gwen, shoppers have the added bonus of access to a skilled group of cooks for culinary wisdom. "They're basically saying . . . we love meat, and we're really good at it," Sam Lipp, the director of operations at Union Square Cafe, says about the White Gold team. "Why not share that with our neighbors and community?"

Speaking about Daily Provisions, Lipp says there's "a constituent of people who love our food but don't have the hour. They have a half hour," he says. But "they get a little taste of what we're doing." And they get to take it home.


Italy produces more artichokes (carciofi) than any other country in the world, and Italians have enjoyed them in myriad delicious ways for centuries. From antipasti and salads to pasta and even the amaro Cynar, an artichoke-based digestif, carciofi are a versatile and celebrated ingredient in Italian cuisine.

Among the most well-known Italian artichoke dishes are several classics from Rome, where the seasonal vegetable is particularly important to local food traditions and the quality of the carciofi grown in the surrounding countryside is excellent, explained Fabio Parasecoli, Professor of Food Studies at NYU and a native Roman. Surely if you’ve been to the Eternal City in the spring, and/or follow any Rome-based foodies on Instagram, you’ve seen the gorgeous mounds of artichokes displayed in the markets and outside of restaurants.

In the US, chefs often use domestic artichokes in traditional Italian preparations, as well as reinterpretations of regional favorites and innovative plates that showcase the vegetable’s beauty and flavor. Here are four of our top picks for Italian restaurants serving up amazing artichoke dishes in NYC.

The Leopard at des Artistes
At the elegant, historic Upper West Side treasure The Leopard at des Artistes, chef Jordan Frosolone currently offers two weekly specials featuring artichokes. The first is a wonderfully fresh and bright salad consisting of fava beans, baby artichokes cooked in wine and lemon, chunks of young Pecorino Toscano, parsley, mint, and verdant extra virgin olive oil from Umbria. He describes the second as emblematic of Sardinia, made with farro pasta, lobster, artichokes, and bottarga, the dried, cured fish roe considered a delicacy from that island. The combination of the sweet lobster meat and the slightly bitter artichokes topped with the grated bottarga makes for a richly flavored yet still light primo piatto.

The Leopard at des Artistes: Artichoke, Lobster, and Bottarga pasta

Norma Gastronomia Siciliana
Norma chef and owner Salvatore Fraterrigo recalls eating artichokes in many different ways when he was growing up in Trapani on the west coast of Sicily. At his restaurant in Kips Bay, he chose to feature a carciofo ripieno (“stuffed artichoke”) that he learned to make from his mother and grandmother. “It’s a very simple, typical Sicilian dish, tied to the cucina povera (“peasant cooking”) tradition of not wasting anything,” said Fraterrigo. Whole artichokes are gently opened, filled with a mixture of bread crumbs, grated Pecorino Romano, parsley, extra virgin olive oil, salt, and pepper, and then cooked slowly in a pot over a low flame. The entire plump carciofo is perfect for sharing, and one of the most popular dishes at Norma.

Norma Gastronomia Siciliana

Bella Blu
Bella Blu has been an Upper East Side fixture for 25 years, and their antipasto of sautéed baby artichokes with pistachio and Parmigiano Reggiano has been a favorite among regulars for almost as long. The chef also makes delicate, decadent fresh ravioli di carciofi tossed in butter and topped with crushed pistachios, and frequently offers a striking special of whole artichokes baked in the oven with olive oil, basil, and mint.

Bella Blu: Artichoke special (cooked in the oven)

Trapizzino
Trapizzini are a relatively recent culinary creation, developed in Rome in 2008 by pizzaiolo Stefano Callegari. The tasty triangular-shaped pockets made with naturally leavened pizza dough are stuffed with classics from cucina romana, and have become a popular street food. At Trapizzino’s only US location on the Lower East Side, don’t miss the trapizzino filled with carciofi alla romana, “Roman-style artichokes” cooked with garlic, fresh mint, white wine, and olive oil. The restaurant also serves crispy carciofi alla giudia (“Jewish-style artichokes”), deep-fried baby artichokes with lemon, as an antipasto. [cover photo by Trapizzino]


Business Is Hot, but the Vibe Is Cool

WALL STREET has the jitters, but the New York restaurant industry has yet to stop riding its long bull market.

Chefs hoping to capitalize on their followings, like Ed Brown of the Sea Grill in Rockefeller Center and John Fraser of Compass, are opening their own places — Eighty One and Dovetail on the Upper West Side. Others, like April Bloomfield of Spotted Pig and Adam Shepard of Lunetta in Brooklyn, are out to fortify their reputations by expanding their holdings.

With Sam Mason at Tailor and Jehangir Mehta at Graffiti, imaginative pastry chefs who have brought a new kind of excitement to the end of a meal are opening small restaurants that give pride of place to desserts as well as savories, cementing a trend that began about a year ago.

Restaurateurs who have graced New York with some of its grander dining experiences are lavishing attention on drinks. Gray Kunz’s new venture will emphasize cocktails and the food to go with them. Wine bars are more abundant than ever, with new wine-focused ventures from Daniel Boulud, Alain Ducasse and Marco Canora.

Seasonal American menus predominate, but the city’s taste for new cuisines will expand to Africa, which is being given an attention-getting venue at Marcus Samuelsson’s Merkato 55 in the meatpacking district. And Lebanese food will move into a grand setting in the Flatiron district with the opening of Ilili.

Yet the most striking feature of the new season may be not what it offers, but what it doesn’t: Formality.

Imagine a crop of new restaurants without even one that strives for the high-gloss grandeur represented by Gordon Ramsay at the London last year, Del Posto the year before, or Per Se the year before that. Instead, plans are afoot to eventually bring burgers with Daniel Boulud’s brand to the Bowery.

All around town, bare tables have shed snowy linen, customers’ shirttails are hanging out as ties and jackets are left in the closet, flip-flops replace Ferragamo, and an assortment of small plates of food, often shared, fills in for traditional three-course dinners.

Even hotel dining is no longer the bastion of gleaming silver, tuxedoed waiters and elaborate folderol. In his new venture in the ornate Beaux-Arts palace of the St. Regis, Alain Ducasse said, he expects to set a very different tone than he did in 2001 when he opened in the Essex House. “In six years, style and expectations have changed,” he said. “You cannot present the same degree of formality.”

Where his restaurant in the Essex House was gilded, the décor at Adour, which will open in late fall, is merely silver. It will be in full view of the hotel’s Astor Court lobby restaurant, and will have a tiny bar with four seats and a small lounge near the entrance with a pared-down menu so a bite to eat instead of a three-hour dinner will be an option.

After years at the overwhelmingly formal Lespinasse, when Gray Kunz finally opened his own place in the Time Warner Center in 2004, it was more or less a brasserie. In a few weeks, he will move further away from old-fashioned trappings when he opens Grayz, a cocktail lounge with private party rooms in Midtown.

Of course, it would be premature to write an obituary for elegance based on a single season. A few chefs still want to present their cooking in settings they believe befit their seriousness. But they are becoming scarcer by the minute. The death of Brooke Astor of the white kid gloves may turn out to be a potent symbol of the end of an era.

“The upscale stuff, it’s not what people want any more,” said Drew Nieporent, who was among the first to appreciate and exploit the downtown vibe when it began to resonate 20 years or so ago, and who, it must be said, has been disparaging fancy fine dining for years.

The Zagat survey of New York restaurants that will be released next month will include many fewer places that Tim Zagat, the book’s publisher, said he would call “impressive” than in the past. “Almost all the formal high-end restaurants are gone,” Mr. Zagat said. “Now it’s much more fun and young and hip.”

Mr. Zagat attributed the change to a generational shift. “The people who are eating out every day, lunch and dinner, are all young, and they’re looking for a different kind of experience,” he said. “They don’t want fine dining in the classic sense. They just don’t eat the same way. They don’t dress the same way.”

An extreme version of this view is in a new book “The Death of the Grown-Up” by Diana West (St. Martin’s Press), in which the author observed that parents behave like their children and dress in the same outfits. She argues that this generation, which subverts traditional values, has been disastrous for Western culture. It has not been good for dress codes in restaurants.

Certainly, if you are Daniel Boulud or Jean-Georges Vongerichten and want to expand your empire, you do not replicate your first-class establishment. You open a DB Bistro, or a Spice Market. In other words, you dress down and broaden your market.

And if you are Laurent Tourondel, you create a brand that is called BLT — it’s not KFC, but it defines your places as accessible and easy to enjoy. This brand does not showcase your formal French training as directly as in a restaurant with haute-cuisine ambition.

The tables at his latest, BLT Market, have paper mats — in the Ritz-Carlton hotel, no less. Mr. Tourondel and other seasoned restaurateurs may be put off by the high cost of formality. Mr. Kunz said that setting up a fine-dining restaurant requires “a much higher expense — the china, the glass, it’s just really, really expensive.”

Sandy Chilewich, whose woven vinyl placemats were introduced in 2000, expects to sell 300,000 of them this year to restaurants around the world.

And then there is rent, which is always a challenge in New York but is particularly punishing at the moment. “The rents have become so high that unless you have a big group you are getting priced out of the market,” said Leslie Siben, a managing director of JDF Realty in New York, which specializes in restaurant real estate. Paul McLaughlin, a partner in Oceana, Molyvos and Abboccato, said he has been looking for new restaurant locations but cannot find any that are not well over $100 a square foot.

Richard Coraine, the chief operating officer of Danny Meyer’s Union Square Hospitality Group, which owns establishments as diverse at Gramercy Tavern and Shake Shack, estimates that landlords now demand between $50,000 and $75,000 a month for suitable spaces, “compared to half of that 10 years ago.”

In years past, restaurateurs responded to high rents by striking out for new, cheaper neighborhoods. “But the hard thing is I don’t see any undeveloped areas right now,” Mr. Coraine said. “Everybody’s discovered the meatpacking district.” The same goes for the Lower East Side. Even in Harlem the rents are rising fast, Ms. Siben said.

Partly because of the expense of running a restaurant, the decline of elegant dining does not necessarily mean the food will be any cheaper. There has been a certain dumbing-down, as with the appearance of truffle oil everywhere, the culinary equivalent of a Louis Vuitton bag from a street vendor. But no matter what they are cooking, serious chefs do not want to compromise on ingredients.

Jennifer Baum, a publicist whose company, Bullfrog & Baum, handles restaurants, including the BLT chain, said that downscaling is not about inexpensive dining. “You’re wearing jeans and it can still be a couple of hundred dollars a person by the time you’re done,” she said.

And this season, established chefs and restaurateurs are offering more choices with less pretense than ever. So wear those Armani jeans out to dinner, if you wish, but remember to bring plenty of money.


شاهد الفيديو: بعد الإصابة بكورونا ثم التطعيم قد تبقى المناعة مدى الحياة